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纺织纤维

fangzhi xianwei
 纺织纤维
 textile fibre
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                     纺织纤维的类别和特征
                                 植物纤维 
                                   棉纤维
                                       麻
                                  动物纤维 
                                  人造纤维
                                  合成纤维
                                     涤纶
                                     锦纶
                                      腈纶
                            纺织纤维的共性
                                     吸湿性
                                    热塑性
                               弹性和强度
                                       可纺性
                               纤维改性和变形
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          纺织纤维区分为天然纤维和化学纤维两大类。天然纤维是自然界生长形成的。化学纤维经过化学加工形成,其中以自然界的物质为原料,加工成为适宜于纺织应用的纤维,称为人造纤维;天然原料经过合成然后加工而成的纤维,称为合成纤维。
   天然纤维的种类很多,长期大量用于纺织的有棉、麻、毛、丝四种。棉和麻是植物纤维,毛和丝是动物纤维。石棉存在于地壳的岩层中,称矿物纤维,是重要的建筑材料,也可以供纺织应用。棉纤维的产量最多,用途很广,纺制成纱线和织物,可供缝制衣服、床单、被褥等生活用品,也可用作帆布和传送带的材料,或制成胎絮供保温和作填充材料。麻纤维大部分用于制造包装用织物和绳索,一部分品质优良的麻纤维可供作衣着。羊毛和蚕丝的产量比棉和麻少得多,但却是极优良的纺织原料。用毛纤维制成呢绒,用丝纤维制成绸缎,缝制衣着,华丽庄重,深受人们喜爱。在纺织纤维中,只有毛纤维具有压制成毡的性能。毛纤维也是织制地毯的最好的原料。
   19世纪以前,供纺织应用的纤维全部是天然纤维。 19世纪末叶,化学纤维开始有商品生产。最早投入生产的是人造纤维。第一次世界大战以后,合成纤维的研究工作开始发展,聚酰胺纤维在1938年投入商业性生产,迅速发展成为重要的化学纤维,广泛用于衣着和工业等各方面。涤纶、腈纶和尼龙是目前三种用途最广、产量最多的合成纤维。涤纶和腈纶都是第二次世界大战以后40 年代中开始生产的。从70年代后期起,涤纶的产量已超过锦纶,在化学纤维中居第一位。世界化学纤维的年产量,已增加到1500万吨,占纺织纤维总产量的50%。化学纤维的用途随产量和品种的增加而不断扩大,除普遍用于各类衣着外,还逐渐进入各种工业领域,在很多领域中已经替代了传统的天然纤维。
   世界纺织纤维的总产量在逐年增加,其中合成纤维,尤其是涤纶产量的增加最快,而人造纤维和羊毛的产量, 70年代以来变化不大(见表世界纺织纤维产量)。20 世纪中,世界纺织纤维的产量从1900年的392万吨增加到 1981年的3000万吨,大大丰富了纺织品原料的资源。现在,世界每年每人平均消耗纺织纤维约7公斤。
   现在,亚洲、南北美洲和非洲各地广泛种植棉花,美国、中国、苏联、印度和巴西等国是主要产棉国。羊毛主要生产国是澳大利亚、新西兰、阿根廷、中国和南非。中国和日本是蚕丝的主要生产国。50年代以来,世界各国都十分重视扩大化学纤维生产的能力。生产化学纤维最多的国家为美国、日本、德意志联邦共和国等。
   中国是最早利用蚕丝的国家,几千年中一直保持着生产蚕丝的传统,被誉为“丝绸之国”。丝绸是高贵的纺织品,但蚕丝的产量有限,即使在中国,自古代起也只能供少数人穿用。中国古代人民大量应用苎麻纤维。中国史书《盐铁论》有:“古者庶人耄老而后衣丝,其余则麻□而已”的记述。中国古代只在西南和南方边陲湿热地区种植棉花。到宋代,福建等地大量使用棉纤维。明王朝在14世纪建立,强制种棉,植棉区很快扩展到长江流域和黄河流域,改变了中国纺织纤维生产的面貌,“不麻而布,不茧而絮”,棉纤维“衣被天下”,成为中国最主要的衣着和生活用纺织品的原料。中国的化学纤维生产开始于20世纪40年代,自50年代起增长的速度加快, 80年代初期,生产规模已达60万吨左右,并且仍在急剧增长之中。
    纺织纤维的类别和特征
    植物纤维 植物纤维是种子植物体内纵向延长的厚壁细胞,横向尺寸纤细,长度方向的尺寸则大得多。自然界植物纤维资源十分丰富,广泛存在于植物的躯干和枝叶中,能用来作为纺织纤维的只有其中的一小部分。
   植物纤维的主要化学组成是纤维素,又称天然纤维素纤维。纤维素是很多葡萄糖残基联结成的线型高分子物。在植物纤维的胞壁中,纤维素线型大分子平行排列,成束集积。相邻大分子葡萄糖残基上的羟基成氢键结合,保持规整的结晶结构。纤维胞壁中线型大分子排列的平行程度和结晶结构的完整情况,对纤维的性质包括强度、弹性和伸长能力等有重要影响。各种天然纤维素纤维的性质不完全相同,胞壁内大分子排列不同是主要原因。纤维素大分子上的羟基能和一些化学试剂起酯醚等反应,形成纤维素酯或纤维素醚,供各种工业用途,也能和水分子或染料分子结合,使纤维吸湿和染色,适应纺织加工和服用的需要。在植物纤维的胞壁中,除纤维素外还含有果胶物质、蛋白质以及蜡质和脂肪等。这些物质常被称为纤维素的伴生物。纤维素伴生物含量的不同,也能决定纤维素纤维的一些物理和化学性质的差异。
   植物纤维的外形和表面性状也各有不同,人们常根据这些来识别不同的纤维。纤维的表面性状同纺织加工以及加工成的纺织品的性质有一定关系,因而不同的植物纤维制品常具有不同的风格。
   棉纤维 是棉属植物种子表面生长的绒毛,称种子纤维。棉纤维所含的蜡质存在于纤维表层,有利于棉纤维的纺纱加工。棉纤维的断面不规则,呈椭圆形,宽约十几微米。常用每克重纤维的长度米数表示棉纤维的粗细,称为支数。棉纤维的支数在5000~8000之间,纤维愈细,支数愈高。也可用旦表示纤维细度,棉纤维的细度在1.1~2旦之间,随棉的品种而异。棉纤维的长度也随品种的不同而不同。品质优良的长绒棉主体长度可达 36毫米或更长,中等品质的细绒棉主体长度一般在29毫米左右。棉纤维的强度和它的使用价值关系很大,70年代以来愈益受到重视。不同品种的棉纤维,强度的差异可能很大。拉断长绒棉纤维约需5克的力,拉断细绒棉纤维所需的力约为4克,折合成同样粗细的纤维的拉断强力(即纤维的强度,用克/旦表示),分别约为5克/旦和3 克/旦。纤维内大分子束的取向度(与纤维轴平行的程度)以及结晶度(结晶部分所占的比例)对纤维的强度有明显影响。长绒棉胞壁中纤维素大分子的取向度,明显地高于细绒棉中的取向度。
   麻 双子叶植物茎的韧皮层内部有丛生成束的韧皮纤维。单子叶植物的叶鞘和叶身内有维管束纤维,称叶纤维。韧皮纤维和叶纤维统称为麻纤维。自然界麻纤维资源丰富,品种很多,大量种植用于纺织的就不下十余种。一部分韧皮纤维(如苎麻、亚麻、罗布麻)胞壁不木质化,纤维的粗细长短和棉相近,可用来织制衣着材料。另一些韧皮纤维(如黄麻、槿麻等)胞壁木质化,纤维短,只适宜纺制绳索和包装用麻袋等。叶纤维比韧皮纤维粗硬,只能制做绳索等,称硬质纤维。韧皮纤维称软质纤维。
   植物体内的麻纤维由胶质粘结成片,制取时须除去胶质,使纤维分离,称为脱胶。苎麻和亚麻可分离成单纤维,黄麻等纤维短,只能分离成适当大小的纤维束进行纺纱,这种纤维束称工艺纤维。在纺织用的麻纤维中,胶质和其他纤维素伴生物较多,精练后,麻纤维的纤维素含量仍比棉纤维低。苎麻纤维的纤维素含量和棉接近,在95%以上,亚麻纤维纤维素含量比苎麻稍低,黄麻和叶纤维等纤维素含量只有70%左右或更少。
   苎麻和亚麻纤维胞壁中纤维素大分子的取向度比棉纤维大,结晶度也好,因而纤维的强度比棉纤维高,可达6.5克/旦,拉伸到断裂时的伸长率小,只有棉纤维的一半,约3.5%,比棉纤维脆。苎麻和亚麻纤维表面平滑,较易吸附水分,水分向大气中发散的速度较快。纤维较为挺直,不易变形,适作夏季衣着,有凉爽的特点。
   动物纤维 属蛋白质纤维。毛纤维的组成为角朊蛋白质,蚕丝纤维的组成为丝朊蛋白质。角朊由近20种氨基酸组成,氨基酸的基有些带酸性,有些为碱性,另外一些为中性。角朊线型大分子上有大量羟基,因而毛纤维的化学反应活泼,能吸附水分子,并能和多种化学试剂起作用。角朊分子可以由氢键联结而成结晶结构。角朊分子中含有10%左右的胱氨酸,相邻分子的胱氨酸能相互结合形成二硫键,使角朊分子横向联结成网状,有稳定角朊结构的作用。毛织物经过熨烫能去除表面的皱痕,使织物平挺,或产生折缝,并且在使用中能长期保持。这一作用称为定形。二硫键在毛织物定形中起重要作用。在热湿作用下,角朊分子间的二硫键被拆开,所加外力使纤维变形,分子间的排列状态改变,在纤维变形稳定的新的位置上,在有控制热湿等条件下,分子间能产生新的二硫键,使纤维结构稳定,变形不再恢复而定形。例如,将毛织物折叠,毛纤维被压弯曲,在湿润的条件下熨烫,弯曲的毛纤维内分子间的二硫键被拆开,纤维内的应力使分子间产生滑移,分子呈松弛状态。在这新位置上分子间形成新的二硫键,纤维的弯曲不能恢复,织物遂能保持长久不变的折缝。丝朊蛋白质也是由约20种氨基酸组成,各种氨基酸的比例与角朊不同,特点是不含有胱氨酸,因而定形作用不明显。丝朊中氨基酸的支链较小,大分子侧向伸出的链少,分子更易于平行排列而形成结晶,所以蚕丝的强度大于毛纤维。   毛纤维的毛干分成明显的两部分,包覆表层的叫鳞片层,组成毛干实体的主要部分为皮质层。粗壮的毛中心部分有充满空气的毛髓。鳞片层由很多片状角质细胞组成,象鱼鳞或叠瓦那样覆盖着整个毛干。毛纤维具有鳞片,是毛纤维制品能够发生毡缩的重要原因。毛纤维的皮质层由多个皮质细胞组成,细胞内一部分角朊大分子形成结晶结构。毛髓中有结构疏松的皮层细胞。   纺织工业主要用毛是绵羊毛。优质绵羊毛细软,全为无毛髓的绒毛。在品质差的绵羊毛中,除绒毛外还含有粗长的有髓毛,称为发毛。山羊属和骆驼属动物毛中,有一部分是粗长的发毛。发毛经机械加工可除去,所得的绒毛是极优良的纺织用毛。这类动物所生的毛纤维称特种动物毛,有绒山羊毛、骆驼毛和羊驼毛等。兔毛有毛髓,十分细软,是价格昂贵的纺织用毛。纺织用毛纤维的断面近于圆形,优良毛纤维直径在20微米左右或更细。毛纤维的直径愈小品质愈好,粗毛的直径常接近50 微米或更大。
   蚕作茧时所吐的丝,含有两根由丝朊组成的平行丝缕,四周由丝胶包覆。丝缕表面平滑,断面呈三角形。经过精炼后丝胶被除去,丝缕呈现精亮柔和的闪光光泽。
   石棉是纤维状镁、铁、钙的硅酸盐矿物的总称,以矿脉或岩枝的形态存在于地层中。根据化学成分和结晶构造可分为角闪石石棉(青石棉)和蛇纹石石棉(温石棉)两类。石棉具有耐酸、耐碱和耐热的性能,又是热和电的不良导体。长度较长的石棉纤维是纺织原料,用来制造防火纺织物。
   人造纤维 粘胶纤维是最大量的人造纤维,用天然纤维素制成,称人造纤维素纤维。它是用木材、棉短绒或某些草类的纤维素,经浓氢氧化钠溶液和二硫化碳处理生成黄酸纤维素的钠盐,制成粘胶溶液,然后通过喷丝头形成丝缕,在凝固液中凝固还原得到的纤维素纤维。粘胶纤维可以制成不同的粗细,切成所需要的长度。长短粗细和毛纤维相近的称人造毛,和棉纤维相近的称人造棉,长丝状的称人造丝。
   在制备粘胶溶液的过程中,部分纤维素分子断裂。在不同纺丝条件下所形成的丝缕中,纤维素分子的平行程度和结晶情况不同,因而粘胶纤维的性质受着加工工艺的影响。普通粘胶纤维的断面为锯齿形,表皮和芯层的结构差异较大,浸湿后横向尺寸膨胀变大,强度降低到干燥时强度的一半左右。强力丝的断面呈圆形,结构均匀,强度高,浸湿时强度不明显降低。富强纤维是重要的粘胶纤维品种之一,它的特点是润湿时强度降低较少,拉伸变形也比较小,断面近于圆形,内部结构较均匀。因其在湿态时杨氏弹性模量降低很少,常称为高湿模量纤维。
   纤维素不易被溶解,但可溶解在铜铵溶液中。用纤维素的铜铵溶液为纺丝液得到的纤维称铜铵纤维。铜铵纤维的强度比粘胶纤维的强度稍好,而且纤维较细。
   醋酸纤维也叫醋酸纤维素纤维或醋酯纤维。纤维素同醋酸作用生成醋酸纤维素,可溶于丙酮中,用来纺丝,得到醋酯纤维。醋酸人造丝是丝绸工业和针织工业的重要原料。
   玻璃纤维虽不属高分子材料,但常被认为是人造纤维的一种,是将玻璃熔融,然后纺得的,是重要的结构材料,也用作纺织生产的原料,有抗酸碱等化学试剂腐蚀的作用。
   合成纤维 近代的合成纤维,都是以石油或天然气为原料,经过合成为高分子,然后纺丝而制得的。
   涤纶 由聚对苯二甲酸乙二酯组成,是聚酯纤维的一种。涤纶分子上没有羟基等极性基团,不会同水分子形成氢键结,吸湿性很低。涤纶分子易于伸直,没有支链,在加热的条件下,能够形成分子伸直、平行、结晶度好的结构,成为强度高、弹性好的优良纺织纤维。涤纶的用途很广,大量用于制造衣着和工业中制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等,在使用中经多次洗涤,仍能经久不变。
   锦纶 是中国所产聚酰胺类纤维的统称,国际上称尼龙。锦纶的品种很多,有锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610等。其中最主要的是锦纶66和锦纶6。各种锦纶的性质不完全相同,共同的特点是大分子主链上都有酰胺链,能够吸附水分子,可以形成结晶结构,耐磨性能极为优良,都是优良的衣着用纤维。高强度的锦纶长丝是工业用绳索的重要原料,具有能承受冲击负荷、耐腐蚀等性能。锦纶的比重很小,适宜制做渔网等用具。
   腈纶 主要成分是丙烯腈,包含少量其他成分。加入少量其他成分后,染色性能明显改善。腈纶性能受温度作用的影响较大,常用热处理来改变腈纶的品质,如提高尺寸的稳定性。
   经过长期使用的合成纤维还有丙纶、维纶和乙纶等。扩大这些纤维的适用范围,提高它们的性能的研究工作仍在进行。
   一些高强度、高模量、耐高温的合成纤维正在发展中。芳纶是其中之一,它是芳香族聚酰胺纤维。聚对苯二甲酰对苯二胺纤维是芳纶中的重要品种。这种纤维的商品名为“开夫拉”(Kevlar)。它的强度比涤纶或锦纶大 3倍,接近于钢丝的强度。由于它的比重只有钢丝的 1/5,按单位重量计它的强度比钢丝大好几倍。普通纤维不能承受较高的温度,在200℃的条件下,棉、丝纤维严重分解,锦纶和涤纶明显软化,开夫拉的强度只降低约 25%。碳纤维也已经成为重要的结构纤维,碳纤维大都用腈纶纤维炭化获得。
    纺织纤维的共性
   纤维的种类极多,用作纺织原料的纤维除价格和供应稳定等经济因素外,应该具有使用所需要的性能以及适应纺织加工的条件。优良的纺织纤维应该能够便于纺织加工和适于多种用途。现在还不能举出一种纤维在一切方面都极优越。各种纺织纤维都在某几个方面有其特点。有一些性质是纺织纤维所应具备的。
   吸湿性 纺织纤维的吸湿性能是衣着用纺织纤维所必须具备的。衣服中的纤维吸收人体表面的水汽,同时把水汽传递到衣服表面,发散到大气中去,使人体排泄的 □液蒸发,解除湿闷的感觉。纤维吸附水分使导电能力大大提高。例如,棉纤维的回潮率从4%增加到7.5%时,电阻值下降三个数量级,质量比电阻由1010欧姆·克/厘米2降低到107欧姆·克/厘米2。纤维导电能力的提高,使加工或使用时摩擦产生的静电及时逃逸,消除或减轻了静电积累现象。纺织加工时,纤维的电阻须保持在107欧姆·克/厘米2以下,超过这一数值,纤维的运动将受到静电作用的明显干扰,影响生产的正常进行。纤维积累静电,会导致尘粒附着而成污垢。吸湿性好的纤维,在水中使水分子大量进入纤维内部的空隙,纤维发生膨胀,有利于染料分子进入和吸着,增加染色效果。
   天然纤维和人造纤维都有优良的吸湿性能,符合穿着和加工的要求。吸湿性低是合成纤维的共同特性。合成纤维在穿着舒适感上远不及天然纤维和人造纤维,需要和天然纤维或人造纤维混纺或交织制成织物来弥补这一不足。合成纤维在纺织加工中须采取消除静电的措施,如加消静电剂或控制温湿度等。
   合成纤维的吸湿性能差是由于大分子上缺少羟基等极性基团。羟基的存在是易于染色的条件。不吸湿的合成纤维染色性能也差,须采用特殊的染色工艺。
   热塑性 合成纤维加热到一定程度便会软化,温度再行升高便熔融成为液体。合成纤维有明显的软化点和熔点。在加热过程中,合成纤维的机械性能如弹性模量、弹性恢复系数等逐渐改变,在低于软化点的某一个或几个温度时变化特别显著,这时的温度叫做玻璃化温度。在玻璃化温度以上纤维的变形,如拉伸伸长,或织物折叠加压形成褶裥,会保持到温度降至玻璃化温度以下。除去外力后,这种变化也不再消失,而会长期存在。纤维的这一性能称为热塑性。合成纤维都具有这一特性。各种纤维的热塑性能的显著程度以及玻璃化温度、软化点和熔点等都不相同,而随纤维内部结构如结晶度等而异。
   纤维的热塑性被利用来对纤维定形,称为热定形(见化学纤维后加工),在纺织加工中广泛应用。例如,腈纶拉伸定形后切制成高收缩纤维,和普通未经过定形的腈纶短纤维混纺成纱。在自由状态下加热到腈纶的玻璃化温度以上,已定形的高收缩纤维回缩使纱线缩短,未定形的正常纤维被压缩成直径较大的螺旋体,纱线便会变得蓬松而成为膨体纱(见变形纤维)。锦纶或涤纶长丝经过卷曲定形,便成为蓬松伸长能力很大的弹力丝,涤纶混纺织物经热定形可获得免烫和洗可穿效应。
   天然纤维和人造纤维没有热塑性,因而缺乏热定形特性。羊毛纤维在湿热条件下定形效果比合成纤维差得多,即使在严格控制的工艺条件下,毛织物热湿处理所获得的定形效果也会在使用中逐渐消失,难以达到永久定形的效果。
   弹性和强度 穿着用的织物应该柔软而具有弹性,也就是说,在不很大的外力作用下能够产生较大的变形,当外力除去后应有充分恢复变形的能力。不易变形的纤维和织物,刚直板硬;回弹能力不足的纤维和织物,不挺刮,缺乏身骨,都是弹性不良的表现。羊毛和蚕丝的弹性很好,制成地毯或起绒织物,绒毛不倒伏,绒面平整。但是羊毛和蚕丝纤维的吸湿性高,在附着较多的水分子时恢复变形的能力变差,因此,用羊毛或蚕丝制成的衣着,在长期穿用中,尤其在经过洗涤后,仍有生成褶皱的情况,表现出弹性不足。纤维素纤维属刚硬的纤维,弹性较差。合成纤维的弹性优越,经过定形处理后恢复变形的能力更强。在目前大量生产的纤维中,涤纶的弹性最好。合成纤维拉伸至断裂的伸长率较大,常能达到未拉伸前长度的40%或更多。在很大的拉伸变形下,外力除去后相当一部分的变形仍能恢复。
   纤维的拉伸强度是决定纤维使用时坚牢程度的主要因素。合成纤维的拉伸强度比天然纤维大得多,制成的纺织品的坚牢耐用程度也比天然纤维织物高得多。在各种工业应用方面,合成纤维纺织品已能代替天然纤维纺织品,而且应用范围还在扩大。高强度合成纤维已成为重要的结构材料。
   可纺性 除蚕丝外,天然纤维都是长度有限的短纤维,须经过纺纱加工制成细纱,然后才能制成纱、线、绳、布匹和带子等。
   纤维有一定的长度才能纺制成连续的细纱。纤维越细纺成的细纱就越均匀,纺得的细纱也越细。纤维的长度和细度是决定纺纱工艺和细纱品质的重要因素,也是评定纤维可纺性能的重要指标。纤维的强度与细纱的强度有直接关系,细纱中纤维强度的作用,还与纤维表面的摩擦性状有关。纺纱中,各根纤维靠相互牵引而运动,纤维间需要有一定的摩擦力。但纤维间的摩擦力必须受到限制,不能干扰纤维间的相对运动。因此,纤维表面的摩擦性能对于细纱的性能和纺纱加工都有重要影响,因而也是评定纤维可纺性的重要标志。天然纤维的纺纱工艺是在长期实践中形成的。可以选用适宜的纺纱机械处理纤维,适当调节工艺条件包括周围大气的温湿度条件,同时在纤维上添加一些润滑剂,使纺纱顺利进行。但是改变纺纱机械、纺纱工艺条件和添加润滑剂都是有限度的。纤维本身的性状必须能满足纺纱加工的要求。纤维适应纺纱要求的程度称为可纺性。纤维的可纺性常根据纤维的细度、长度、强度以及纤维表面状态来评定。目前,有一半以上的化学纤维是以短纤维的形式加以利用的。除选用合宜的细度和长度以保持良好的细纱性能外,还要考虑纤维的表面性状。纺纱中要求化学纤维有合宜的摩擦性能,并且能防止静电的产生和积累,这样才能使纺纱加工顺利。在制造化学纤维时,在纤维表面涂以适当的油剂。在纺纱工厂中则采取有效的消除静电的措施。使化学短纤维产生卷曲,也是改进可纺性能的有效方法。
   纤维改性和变形 天然纤维和化学纤维各有其长处和弱点。天然纤维的弹性比化学纤维差,容易收缩,容易起皱,衣着在洗涤后,需要熨烫。自从化学纤维问世以来,人们作了大量研究来改进天然纤维制品的这方面的不足。天然纤维制品的防皱防缩整理已有很大进展。就实际应用来说,天然纤维制品有一半以上已经过不同程度的整理。天然纤维容易起火燃烧,大宗使用的合成纤维容易熔融成高温粘液,纤维的阻燃整理也已受到人们充分重视,有些国家已经规定童装和医院用床单等必须经过防火处理。合成纤维吸湿性能差。提高合成纤维吸湿效能方面所进行的研究有两个方面:一是研制新的合成纤维;二是改进合成纤维的形态结构,使纤维能吸附较多的水分。这两个方面都已取得很大的进展。研制高强度合成纤维的工作进展很大。近年来,已经大量生产中空、三角形或其他形状断面的化学纤维,使化学纤维具有棉或蚕丝的外观,织制棉型或蚕丝化织物。用两种或多种组分纺制成的复合纤维,具有羊毛形的永久卷曲,已经商业性生产,其他性状的复合纤维也相继出现。
   纺织纤维产量与品种不断增加,性能逐步改良。纺织加工方法愈来愈多样化,已能生产出多种新型结构的纺织产品,扩大了纺织纤维的应用范围。新的纺织制品和新纺织品的生产方法,要求更多数量和更好性能的纺织纤维。纺织制品除传统的布匹、呢绒、绸缎和毡毯之外,又有弹力长丝针织物、针刺无纺织布、簇绒地毯、人造毛皮和人造麂皮等,这些都是纤维生产和纺织加工综合开发的成果。   (严灏景)
   参考书目
         W. Merton and J. Hearle, Physical properties of textile fibre, 2nd ed.,The Textile Institute, London,1975.                                                                                                                                    
 
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